Tang

Gli ambienti sono ricavati dal turn over di uno dei tanti ristoranti adibiti a cucine fusion. Il passato non ha nulla a che vedere con la visione attuale impostata dalla titolare Xue, che a fronte di un numero di coperti importante, riesce ad accogliere con grazia, a consigliare, a supportare ogni commensale con disponibilità e gentilezza. Il suo Tang, solo omonimo di altri ristoranti in città, traspone la cucina cinese “non adattata”, “non europeizzata”. Le ricette interregionali del Sichuan interpretate con alcuni passaggi domestici, sono il tratto distintivo di questa cucina che comunque non rinuncia, in un menù assai variegato, a proporre anche i piatti più tradizionali. Vale la pena, chiedere a Xue, lasciandosi consigliare su quali possono essere le pietanze più originali ed autentiche da intercettare. Gli atti si susseguono tra brodi piccanti e corroboranti, texture gommose, spezie ed aromaticità a coniugare i tagli meno nobili proposti. Ad esempio le zampe di gallina, da irrorare e da succhiare per assorbire la grassezza lipidica del collagene; le melanzane saltate con aglio – memorabili – , i reni di maiale piccanti, il taro alla piastra con maiale tritato, le carni saltate sulla “scodella di fuoco” consegnata direttamente al tavolo, la pancia di maiale alla dongpo un capolavoro di grassezza cotto lungamente, l’agnello saltato con bambù e peperoncini, gli spaghetti di riso gelatinosi piuttosto che la zuppa di costine con alghe. Le tecniche di cottura prediligono fiamma viva e l’olio completamente bollente in cui si gettano materie prime “di recupero”. Buona la pulizia e gli odori nell’ambiente, il sistema digitalizzato ed autonomo di prenotazione e la selezione delle bevande.

maiale tritato con salsa pechinese e cetriolo croccante avvolto in sottili crepes di farina.